再探奢侈品在中国

 　　奢侈品品牌主动应对未知挑战

　　尽管从目前来看奢侈品发展在金融危机中并没受到太大的影响，但是各大品牌依然在谨慎的对待不可预知的挑战，并且做出了相应的调整。

　　像蒂芙尼(Tiffany&Co)和宝格丽(Bulgari)这样的大品牌已经考虑缩减新店开张数量。同时，法国的迪奥也考虑关闭一些在美国小城市的时装店。

　　“我不太确定这些‘突出市场’有能力抵消在其他市场上的损失。”宝格丽总裁特拉帕尼说：“每个地区都会多少受到影响的。”他估计宝格丽只有10%的新店会按原计划开设。

Chanel

　　裁员是减少开支最直接的方式，Chanel公司法国分部之前已决定裁员200人，占到Chanel员工的10%，对象主要是一些短期合同工，也包括一些大型店铺的员工。早先时候Chanel还取消了在世界各地巡回的Mobile Art流动的艺术展览。

　　缩减推广预算也是大多数品牌目前情况下控制成本的主要方法，这一点在金融危机以来的秋冬四大时装周上尤其明显。秀的规模普遍缩小，据说Marc　Jacobs秀的观众人数从2000人缩减为700人，而Vera Wang则直接取消了秀，只在自己的旗舰店搞一个100多人的小型展示会。

Versace

　　砍预算是一方面，如何有效使用预算是另一方面。为LVMH提供咨询服务的Jean-Jacques Picart曾对媒体透露许多品牌的公关预算削减了30到50%，他还说：“我们需要最有效的使用预算，在公司运营的方方面面上都有创意，而不仅仅在设计上。”据消息来源，LV通过减少店铺内鲜花的陈设节省了150万欧元，而Gucci则从如何让雇员节省手机费着手。不过，危中藏机，大多数品牌都没有延迟开店计划。Versace的CEO GiancarloDiRisio预计中国业务的增长仍将达到8%，虽然较之前的11%有所下降，但距离不景气还很远，而且中国的业务将可能超过日本，成为范思哲在亚洲最大的市场。公司已经计划再投资4500万欧元在迪拜、新德里和上海开设专卖店。此外，Versace还重新推出了06年停止的二线品牌Versus，希望覆盖更多年轻人群市场。

Zegna

　　Zegna的大中华地区的常务董事KenKress考虑到未来可能会遇到业务增长放缓的可能性，将减少订货量来消减库存，同时暂缓人员招聘和进入一些新兴城市。不过公司仍然将加大在新兴国家和城市的投资，在现有市场提升销售额。

　　Coach也开始了在直营计划，相继从代理商俊思集团收回香港和澳门的10家店铺，完成了对大陆17家店铺的交易。公司总裁Ian Bickley说：“未来5年我们将开设超过50家店铺，目标是成为中国大陆香港和澳门市场的三大包和配件品牌进口商之一，从现在的5万千美元销售额和3%的市场份额上升到2013年销售额超过2.5亿美元和市场份额10%。”

　　Dior总裁和CEO Sidney Toledano计划把新开的店铺主要集中在中东、俄罗斯和中国等新兴市场，中国的店铺包括澳门和沈阳。店铺大多为500到1000平米的大店，涵盖女装、皮件、珠宝、男装和各种配件系列。

　　总之，在今后时间里，诸如LV等在内的奢侈品牌不管在新兴市场还是传统市场都将要面临众多挑战，比如如何更好的了解富裕的消费者想要购买什么产品来彰显自己和其它同样富裕的消费者的不同之处，奢侈品牌如何突出自身的独特性和流行性？奢侈品品牌一定要控制好这种微妙的平衡状态，要在经济危机中增长的同时保持自己的独特性，这或许就是完美的策略。