时尚大牌不惧“高定已死”魔咒 最新单品照样推

顶尖刺绣工艺·赏

1 抽纱刺绣：它起源于公元6世纪的中国民间织绣技术，按图案设计要求，在布料上抽去一部分经纬纱丝，采取抽、勒、雕、结等方法，再以针线连缀，形成如雕刻般的镂空效果。

2 雕孔刺绣：又被称为镂空绣，常见于欧洲的古老花边上，它需要每针以平针的方式，紧密围绕圆形图案进行刺绣，在布料上形成一个个清新通透的空洞。

3 平针绣：这是最基本且最古老的绣法。绣线从花边轮廓一边起针，直拉到轮廓另一边落针，针脚平整、均匀、顺直。它的优势是能在平面上表现各种复杂图案。

4 立体刺绣：这种工艺起源于17世纪的欧洲，最早是为军队绣制徽章，里面融合了多种刺法，立体感很强，酷似浮雕。

5 贴片绣：这种技法需要先设计好呈现在衣服上的图案，再将布料剪成所需形状，逐片拼贴图案，再用窄包针和锁扣针将其边缘包在里面以保证外观整齐。

6 珠绣：它是最能体现高级定制服价值的绣法之一，过去只用来缝制帝王后妃服饰，一件礼服也许就缀有几十万颗小粒的珍珠、宝石和真金白银。

7 金属盘带绣：它以金属链代替金银线绳，让传统绣法发挥出朋克风格，令作品看起来华光四射。

8 亮片绣：通身以亮片绣出织锦效果，远不止把亮片缝在衣服身上那么简单，色彩的丰富层次和对每一片亮片位置的精确把握，才是刺绣工匠最引以为豪的工艺积累。

9 水溶刺绣：原理是运用两种材料溶解性的不同，先用桑蚕丝在棉布上刺绣，再进行“水煮”工序，用特制溶剂将底布洗去，只保留刺绣部分。这需要化学药水来完成。

10 法式结和流苏饰绣：这种工艺最初被用在宫廷帷幔上，先用成股的丝线穿过特制的粗针打出一个个花结，形成纽扣，最后用锋利的剪刀将流苏的底边剪开。

11 蕾丝缀珠绣：虽然它不需要工匠重新起花版，因为现成的蕾丝图案就是完美的底纹。但复杂的是需多种不同的珠子依照蕾丝图案进行局部刺绣，眼不能花，心不能乱，难度之大可想而知。

12 热熔刺绣：它是在薄纱的底部垫一层遇热即熔的胶膜衬，刺绣过程中薄纱被垫得厚实便于走针，绣完后用高温将胶膜衬剥除，只剩下纱和刺绣。

最原始与最文明的种群对于手工艺及手工艺人都心怀敬畏——这是传统，是后工业化时代对于人文精神的珍重与反思，也是需要付出时间及情感的真正奢侈之物。当它变成了世上最富有诗意的时装系列，那些令人叹为观止的华服美饰，便精雕细琢地仿佛从百年前的旧地穿越而来，将源远的古老文化和悠久的手工艺传统交织并融。

伦敦·萨维尔街裁缝

挺拔合身、低调考究的西服装束一直是英国绅士最标准的形象，也是英伦文化使然的标志，伦敦的萨维尔街是最高级裁缝的代表，以及欧洲男性定制文化的代表。据说，萨维尔街上那些身怀绝技的裁剪大师们仅凭一根卷尺和敏锐的直觉便能对客人的身材、气质和要求作出判断，做出的衣服更是巧夺天工、独一无二。当然所花费的手工制作时间平均也需要52个小时，中间还要经过3次试穿，从下单到交货起码3个月。因此，每件萨维尔街男装都是集解剖学和艺术智慧于一体的手工艺品。这也是对传统手工艺和服饰文化的尊崇与秉承。

印度·Phulkari刺绣

始于16世纪的迷人工艺Phulkari刺绣是印度传统服饰文化中保留下来的精湛手工艺所呈现出的民族精华，被印度人民视为国粹艺术。它不仅被用于制造纱丽及婚纱，也可常见于头巾、围巾、手帕等。Phulkari刺绣又被称为如花般工艺，是通过以艺术的方式小布织补针，且由于制造的工艺复杂，几近失传。但如今这一传统手工艺却变身为许多设计师创意的灵感源，宝莱坞也借鉴了Phulkari刺绣这一艺术形式，电影《Jab We Met》中用五彩的Phulkari刺绣和金片设计而成的惊艳华服便是出自知名宝莱坞设计师Manish Malhotra之手，传统与现代的搭配效果非凡。

寻找手工艺的世界足迹

俄罗斯·沃洛格蕾丝

闻名于世的沃洛格蕾丝（vologda lace)是产自沃洛格达州一带的一种传统手工蕾丝工艺，由当地及周边地区妇女在特制的小木轴上手工纺织制作。这一手工艺最早出现于19世纪初，在透孔细纱上织绣出流畅、连贯的花纹，花纹图案以花草、禽鸟、雪花等为主，工艺繁复，耗时长，是俄罗斯蕾丝的代名词，也是现今时装元素的重角色。

京都·西阵织

得名于京都西北部的丝织物生产中心 “西阵”的“西阵织”，是日本制作传统高级和服布料的主要方法之一，华丽的织布手法和可以将纸、金属线等各种材料混入布料是其最大卖点。虽其客户名单上曾有日本几代天皇及家人及德川家族，却只是市场需求的塔尖，难免面临关门危机。幸2011年年底获日本设计师三原康裕邀制作以迷彩为底加织日本图案的布料以用于巴黎时装周系列设计中，大放异彩。

苏州·缂丝

中国的传统服饰手工艺中以缂丝为最，并有“一寸缂丝一寸金”的至高美誉。缂丝工艺极为精湛，仅一方巾大小的上等作品，就包含上千种渐进色，需高级技师耗费数月的时间方可完工，且价值连城。但无奈缂丝曾为圈养深宫的皇家御用珍品，一度无人后继；后又因市场单一狭小，险些走投无路。NE.TIGER总设计师张志峰在TIGER2009“国色天香华服大典”高级定制华服发布会上展示的华服系列将缂丝工艺运用其中，用以描绘国花牡丹。每一套精工细作的华服上，都凝聚着华夏文明的璀璨，以高级定制服装与传统手工艺的完美结合令缂丝展开新的传奇。

手工艺与高级定制唇齿相依

手工艺说到底，其实是天地之间最自然不过的生产活动。只可惜，如今的世界对速度和便利性的需求经不起时间与品质的拖累，一种近乎粗鄙的工业化审美观传播开来，手工艺成为首当其冲的牺牲品。我们不由心怀忧虑：会不会有那么一天，我们在那样的文明下回望，却要扼腕叹息手工艺明珠失落殆尽。实际上,关于手工艺衰败、保留、传承的探讨已经不是什么新鲜话题，所以这一现象的危机及严肃性被意识和提及后，每每总会引发不大不小的讨论，传统手工艺还能活多久？我们该如何拯救手工艺？这就跟传统艺术的继承一脉相承，毕竟这类手工艺毫无疑问已经算是艺术文化一类的范畴了，而且也总是发迹于某一文化。而当把手工艺放置以快速著称的时装产业中时，现状更令人担忧。

跨地域与文化遗产，灵魂不灭

高级定制服装首先以定制为灵魂，为有各种不同需求的个人度身打造服装。有些需求可能是极为细微的，更是吹毛求疵的，这便需要手工艺匠们不计一切人力、物力及时间成本纯手工去完成，并不是轰轰作响的现代机器所能实现的。因此，倘若没有了手工艺，定制服也就不再是定制服了，它也失去了高级的资本和“高级”的价格。对于高级定制来说，他们本就不是将生存维系在客似云来上，某个特定消费群体的存在，使得它即使面临时代更迭也依然能保持一种相对自我的节奏。在这个意义上，高级定制的存在，反倒成了传统手工艺一块保护性栖居地，只要基于某一传统文化而产生的定制的文化尚存，手工艺匠们便不愁顾客登门。那些跨地域的文化遗产，在高定的羽翼庇护之下，作为人类文化宝藏不断传承，总好过它们在博物馆里无人问津。