时尚大牌不惧“高定已死”魔咒 最新单品照样推

华伦天奴2013秋冬高级定制

《纽约时报》曾评论：“每过十年，医生们都会围绕在法国高定的床边，宣布它即将离去的消息。但就像每一个与病魔斗争的人一样，坚强的意志使得高定一次次存活了下来。”在前几季，我们忧心忡忡地说：“高级定制穷途末路了。虽说如今的高定早已被重新定义，成为品牌的宣传手段，但毋庸置疑，这场衣香鬓影的战争一直没有停止。

那些年，辉煌曾经

高级定制是时装中最浪漫、最别致、最独一无二的。真正的定制服唯巴黎独有，无法在世界的任何其他地方产生。它的名称和香槟一样特别，当然也和香槟一样会有效仿者，但也只不过是东施效颦。“couture”一词不过是法语中“缝纫”的意思，“haute couture”（高级定制）则表示高超的服装做工。它已经成为公认的顶级时装艺术的代名词。它讲究的是缝纫、剪裁、手和眼的功夫。提到高级定制，Charles Frederick Worth的名字无法忽略。这个被誉为“时装之父”的人用“设计”代替了“复制”。19世纪之前，裁缝只是按照顾客的要求裁制礼服。1858年，Worth在巴黎开设了第一家专为顾客度身定制的高级时装店。他将自己的名字缝制在衣服上，也就此为现代的高级时装拉开了序幕。

二战前，高定是Coco Chanel和Madeleine Vionnet平分天下的时代。当Chanel用她的实用主义赢得口碑，Madeleine Vionnet却因过于理想主义而以悲剧收场。1939年，法国被德军攻陷前一年，Vionnet的品牌关门大吉，从此消失在高定的世界。彼时，Christian Dior却用他的“New Look” 高级时装，打败了Coco Chanel，一举成为笑傲20世纪50年代的时尚巨头。他可以仅为了一条百褶连衣裙就耗费掉20码布料。接着就是“新风貌”的成功。二战后，当从废墟中走出的女人们正在烦恼自己该穿什么，Christian Dior在1947年以“ 新风貌”震撼了整个世界。法国时尚人Marie France Pochna曾评价道：“新风貌的出现使世界变新了。”好莱坞的性感宝贝Rita Hayworth在穿上这个系列的细腰衣裙时激动地说：“战争结束了，幸亏我们还有新风貌时装！”

与Christian Dior和Cristobal Balenciaga并称为“高定三巨头”的Pierre Balmain则以质优晚礼服见长，他糅合了女性的娇柔与高雅，用典雅吸引了当年众多电影明星及皇室贵族。Cristobal Balenciaga是“高定三巨头”中最低调的一个，他经常以保证设计质量而拒绝订单。Balenciaga 也是三人中以精于裁剪闻名，斜裁是他的拿手好戏，他以此起彼伏的流动线条强调人体的特定性感部位，展示女性的优美曲线。1968年5月，Balenciaga退出江湖，他对《时代》说：“支持定制的生活已经结束了，真正的定制对于这个时代而言过于奢侈，已经不可能再存活。Givenchy还在做是因为他懂得并且看到了什么才是应有的样子，为了坚持做定制他还得出成衣，还得做精品店。”

然而，随着工业的不断进步，一切繁复和手工化的东西渐渐被冲刷殆尽。机器取代了人力，服装以成批的产量推向市场。高级定制的地位也被成衣代替。2002年，Yves Saint Laurent宣布退出时装界，这一举动标志着高级定制的衰落。2009年，Christian Lacroix挥泪在巴黎最后一场秀中告别了高级定制舞台。2013春夏，Givenchy也不干了，Riccardo Tisci决定暂时停产高级定制，从本质上讲，那些衣服已不是Givenchy，是Giventisci……这的确是个成衣至上的时代了。

这些年，璀璨重归

在过去的数据中，全世界高级定制服的客户大约是2000人。不过，近两年“新贵”们似乎正在扩充这个数字：来自阿拉伯国家、亚洲、东欧、美国的新兴消费者正在壮大这个队伍。一些商业上最为成功的高级定制品牌，如Stéphane Rolland已经将目标投向了亚洲和中东地区。新富们显然喜欢“定制”这个词，它让人会有那么一种天然的优越感。在高级定制的舞台上，越来越多新手设计师加入，仅巴黎的走秀名单已经突破了之前的20场。这还不包括在米兰自己玩儿的Alberta Ferretti、Dolce & Gabbana这样“新入场”的老牌奢侈品巨擘。去年，Dior收购了Vermont刺绣工作坊，截至2012年10月31日的半年报，Dior高级定制部门的销售上涨18%至6.32亿欧元，同时利润上涨。Christian Dior 2013春季巴黎高级定制发布期间，Christian Dior首席执行官Sidney Toledano接受路透社采访时称，美国市场在2012年有所反弹，反映了消费者的信心，特别是高定的订单已超出了工作室的产能，美国的消费者把Dior买得供不应求了……

新手设计师在今年的高定舞台上玩得更high：Iris Van Herpen那些宛如“刺猬”的礼服，Maison Martin Margiela耗时70小时制成的鸟毛文胸，Stéphane Rolland让82岁的老太太压轴，Franck Sorbier搞点跳芭蕾的裸男上T台，Didit Hediprasetyo让模特撑伞出场，连Chanel都用“双新娘”的隐喻来博眼球。这些能见诸报端的“新闻”让高级定制时装周变得像马戏团一样精彩，虽然大部分人关注的点转移到噱头上，但依然奢华的时装却提醒着人们勿忘那昔日繁华。

高级定制传承多年的技艺代表着时装最巅峰的成就，用漫长的工时和精湛的技艺叠加出华贵的磅礴。Chanel的高级定制选择奢华珍贵的精致面料勾勒出最贴合人体的廓线；用每一颗雕琢抛光的纽扣、手工滚压的花饰和极具特色的复杂刺绣来显示充满张力和巧思的细节，精致而考究。它用绮丽旖旎的手工艺带来了极致的华美，也用后天的激情带给了追捧者诸多的感性煽动。

阿玛尼2013秋冬高级定制

再现新古典主义

“新古典主义”是Karl对2013春夏Chanel高定的定义，他梦想中的魏玛是18世纪末德式浪漫的森林小屋，是歌德和席勒的故居。魏玛的浪漫被注入高级定制系列，本质依然闪耀和光彩。模特们宛如优美迷人的林中仙子，从一派繁茂苍翠中翩然走来。娇美的面庞掩映在一簇簇雪纺纱树叶与羽毛之下，精致的蕾丝过膝长靴裹着修长美腿。日装的软呢闪闪，晚装造型则是亮片的圣歌。轮廓的定义取决于Lagerfeld所称的“框架肩线”。有时它们看起来犹如铠甲结构，有时又如古典装饰小披肩，柔美的连衣裙与宽摆套装，简洁的高腰线，流露出随性洒脱的风姿。轻盈似羽的斜纹软呢交织缎带、蕾丝以及乌干纱，敞开的领线轻拥着双肩。流畅生动的线条串联起整场发布会，以幻象手法制成的闪烁露肩礼服上绣以剔透的水晶，令面庞更显流丽生姿。魏玛也是包豪斯艺术的诞生地，那些修长的筒状晚装显出那场艺术运动的一些形式感。林中公主们灵巧地穿行在如诗如画的自然美景中，她们或穿着幻彩乌干纱褶皱鸡尾酒小礼服裙，或身着紧身晚宴礼服裙，精美的荷叶边手工褶饰如瀑布曳地，还有别致的低领斗篷。所有看起来像印花的图案其实都是刺绣——如此技艺所需的大量人工显然也要有另一种形式感。发型和妆容都有着羽毛般的效果，仿佛模特们是林中鸟，除了最后时段出场的模特，造型犹如《远大前程》中的Havisham小姐，羽毛散落在肩头，随裙摆倾泻。

极致奢华的不懈追求

在高级定制面前，媒体是无力的。刊载于杂志上的时装被赋予了太多的意义，从而轻易地失却了一件细节丰富的高级定制原本该有的深度。举例来说，一件Chanel高级定制日装在照片上的呈现效果未必比得上一件朴素简单却构图新奇的成衣。然而，只要亲眼见过Chanel高级定制那从里到外、无处不在的繁复工艺与诚意，就会让任何成衣都羞愧难当。

时尚速死的法则引致无数人被卷进这无底的漩涡，追根究底不过是无法创造出一种永恒，这就是高级定制与成衣间巨大的鸿沟。在Chanel的高级定制中，最基本的观念是以人为本、量体裁衣，这是成衣用人去适应衣服尺码的原则所不能及的。Chanel对奢华的终极定义有着令人考量的解释：“奢华必须是舒适自在的，否则就是徒有其表。”高级定制世界中、拥有天马行空般想象力的设计师往往因为太过炫耀设计师本人的才华和外表雄奇的衣物而牺牲掉高级定制安身立命的根本——是服装而不是雕塑，这却正是Chanel高级定制保持至今、且拥有越来越多客户的原因。

Karl Lagerfeld和他的前辈一样，用纸和笔描绘出自己的创意，然后追求极致地搜索最顶尖的面料来实现它。在成衣界，一件衣服若由8片裁片缝制而成就已属精品了，而一件Chanel的高级定制外套，内外的裁片可达50余片，它们每隔几厘米就被密密匝匝地缝在一起，以维持形状和确保舒适度。而被手工密缝在外套下缘的金属细链，既可以确保下摆平整，增加了垂坠感，又不会破坏外套的版型。工艺是高级定制的核心，拥有Chanel消费习惯的人，只要一看成品、观察做工，无需LOGO喧闹的叫嚣，就能轻松说出品牌的名字。

Chanel在将近一个世纪追求极致的道路上，陆续将9间濒危的传统制衣工坊纳入自家旗下，它们成为Chanel高级定制最坚实的后盾。因为它不是一个人的游戏，而是一大群追求极致的工匠共同创造出的结果，每个人都是必不可少的环节，才能造出一件真正可以抵御时间的永恒的Chanel Haute Couture。

刺绣，自东方源起，在西方被奉上神坛；它是高级定制时装的精神支柱，更象征着这个星球上代表少数人的权威；它以手指凝聚情感，以丝线、宝石为珍礼，以针为道路，在织物上写就传奇的故事，飞针走线演绎一场华美的诸神之舞。上千年的工艺传承、上千年的服装文化积淀，手工刺绣已成为一个富有魔力的领域，同时又富有无穷创造性，它的价值体现在对艺术创作和传统手工艺的顶礼膜拜，以及对细节不厌其烦的专注上。而它的前世与今生，都与中西方文化发展密不可分。

前世。刺绣最早在东方形成体系，通过贸易传到西方。古埃及人相信在一针一线中，凝聚着人类灵性的无穷力量。刺绣在西罗马帝国时期达到了它的顶峰，公元5世纪，当西罗马帝国没落时，伊斯兰教为刺绣注入了新的活力。阿拉伯人用绣品装饰他们的帐篷、马鞍、靴子……在公元 12 世纪时，十字军战士在梵蒂冈发现了很多绣品，这些发现极大地促进了刺绣在欧洲的发展，人们不仅用金线、银线绣《圣经》，更将刺绣视作一种神圣的艺术，在帝王后妃的华服上表达至高无上的权力和尊严。路易十四更出了名地热爱刺绣，他用大量的刺绣装饰王宫和自己的袍子，法国的贵族们开始将刺绣视作时髦品，男男女女的衣饰上都堆满绣花。

今生。从时装奠基之父Charles F. Worth, 斜裁女王Madeleine Vionnet夫人, 直到Chanel的Karl Lagerfeld时代，欧洲刺绣一直被他们坚定不移地守护着。欧洲刺绣与东方刺绣最大的不同在于，东方人善于用各路针法逼真地表现花鸟、人物和风景，主要绣材是丝线。而欧洲人则偏重研究各种刺绣材料，珍珠、磨细的贝壳、宝石甚至金链子，线也不拘泥于丝线，亚麻、棉线、毛线都是常见的绣材。近代，水溶技术的发明诞生了华丽的镂空刺绣，热熔材料的不断更新换代让军服有了更加精致的徽章，让轻薄的纱上有了更加奢美的绣花。