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波尔多1982:当真是世纪之年?

编辑:helen 内容来源: 风尚网2014-01-13 16:03

文章导读

波尔多1982:当真是世纪之年?1982年,最具话题性的谣言都纷纷扰扰地围绕在这个别具一格的年份上,这在当下造成了一个不受欢迎的投机的氛围。总体来说,这是乐观的一年,有着如此充沛的产量,质量也是一样顶呱呱。嗯,没错,完全称得上是世纪之年。然而,其他的一些声音冒出来强调各种各样的困难,即便他们控制好了酿造过程,但却并没有让一切都处在掌控之中。这不禁让人想起1947年,某些酿出了醋的家伙!他们到底在做什么?

波尔多1982:当真是世纪之年?

波尔多1982:当真是世纪之年?

我最近到波尔多的葡萄园里转了一圈,没有什么大的风险,让我感到很安心:那些好品相的葡萄酒,是近30年来酒体最饱满全面的,葡萄的产量非常惊人(每公顷40-80百升),是仁慈的大自然母亲,创造了这一奇迹。在最开始的关键时候,适宜的天气仿佛完全是为了葡萄的出花期而设定的。只有极少数几个常常经受霜冻导致葡萄大量冻死的葡萄园,在5月底的时候,经历了一场严重的,可以说是黑色的霜冻。然后是一个炎热的夏天,却一点也不过分,因为猛烈的阳光和降水完美地交替进行着,这使得葡萄的成熟有序地进行着。然而所有这一切都在正常范围内,并没有什么非常特别的地方。直到8月底,对葡萄进行采样调查时,人们突然发现了惊喜:赤霞珠(Cabernet Sauvignon)测得超过12度,同时每份的酸度平均达到4.40-4.80。大家开始兴奋不已地准备葡萄采收,这被称作是从1976年以来最早熟的一次(最早的一次葡萄采收)。9月6日左右,在梅多克地区,成熟度最高的赤霞珠测得13度,酸度4。非常理想的成熟度,甚至有可能会过于成熟(有的人会想起1964年,在葡萄采收期间,天气突然间的三百六十度大转变)。从13号到20号,葡萄的采收在炎热而完美的天气下进行着。其间不时的阵雨轻微地影响了葡萄的含糖量,但却没有影响它们的健康。剩下的时间,都是猛烈的太阳,晒干葡萄内的水分。

当一次发酵完成后,打开发酵槽放出新酒时,所有酿酒师都被酒体的亮度和颜色的深度给惊呆了。不过在第一次的技术分析后,大家都松了一口气:那些酒精浓度在12.5%-14%的酒(波美侯的美乐)完全不需要再加糖发酵以提高酒精浓度,度数低但是非常平均的酸度被测出介乎于3-3.4度之间(除了某几个酒庄的葡萄量太多而且过于成熟,PH值达到了2.8)。但更有甚者,高锰酸钾的测量(单宁强度显影剂)显示出了难以置信的完美指标,50-58,这绝对是破天荒的纪录。我们从来没有酿出过更好的,即便是在1961年。好事还没有结束,这异常丰富的单宁并没有带来任何一点苦的收尾,完全不像那些常规大年份酒的特征。所有的一切都非常和谐地交融在这些葡萄酒里。这么说来,这片土地也终于从1956年大霜冻的摧残中恢复过来了,葡萄园仿佛回到了中世纪它还没遭受这场灾难时的样子。我们不得不说大自然是十分眷顾波尔多的,像是冥冥之中对我们十年来在这里默默耕作,力求提高土壤质量的一种奖励。

波尔多1982:当真是世纪之年?

波尔多1982:当真是世纪之年?

那么,接下来,有什么难点呢?它们都不是无关紧要的,如果你有意愿想要购买1982年份,请注意以下三点:

首先,在葡萄采收进入酒窖期间,温度是否上升。在发酵期间必须对温度谨小慎微地进行控制(有些情况下,一个晚上就能上升10度)。同时在必要的时候还必须有冷却的方法,不然的话酸度会变得无法控制,酿出一些完全没法卖的酒。

另外,如果有些葡萄被采摘的时候已经过于成熟,或者是被催熟栽培出来的,会缺乏苹果酸:这样一来在所有的糖分都转化完成前,苹果酸-乳酸发酵就会偷偷开始,混淆酿酒师的判断。

最后,葡萄采收的日期很重要,因为清洗葡萄这一过程,会降低果汁的浓度。

非常幸运的是,如此充沛的葡萄产量,简化了必要的筛选。再也没有比那些不怀好意地,在这些酒庄进行最终调配之前,对他们发表这样那样的意见更蠢的舆论了!这么看起来,设备不足的小酒庄似乎比大酒庄们遇到了更多的“意外”。

在这里,我已经能宣布波尔多这个年份的整体成功了。与此同时,我交出我们的一份品饮记录来向你们证明。(节选)

梅多克(Médoc)

列级庄

木桐 ChâteauMouton-Rothschild

酒体呈黑色;闻起来有一股强烈而美妙得不可思议的黑醋栗的味道,所有最高级的形容词都无法描述此酒与它的香气。毋庸置疑,从1961年以来木桐庄的出品都无法于今年的酒相比。拉图Latour和玛歌Margaux并没有发出尝酒的邀请,我们也没能进到拉菲Lafite和奥碧荣Haut- Brion,这是唯一一间一级庄的代表。但它完全没有丢一级庄这个称号的脸!

雄狮 Château Léoville LasCases ( Saint-Julien)

酒体是一种难以描述的深色;闻起来有股迷人的桑葚味;酒液浓度非常强,单宁有股烘烤的味道,强劲有力。酒质大胆明快,顺滑,调性笔直的表达,非常符合这块酒庄的风土。在我看来,这是他们自1945年以来做得最好的酒。毫无疑问,甚至可以媲美他们著名的1928年份。

宝嘉龙 Château Ducru-Beaucaillou ( Saint-Julien)

酒体呈黑色;充满肉欲的香气,比起Léoville更加透红;在嘴巴里“奶油”的感觉比起它的邻居和朋友来说更加柔软,但整体来说非常饱满。可以说是自1961年来说,最丰富全面的酒,其中却没有烧烤的味道。如果将风土表现得更好一点,这将会成为一支绝对的经典。

奥巴特利 Château Haut-Batailley ( Pauillac )

酒体呈黑色;闻起来有红色水果以及橡木的味道;结构很强健,还有一股当年少有的躁动。它非常的顺滑,我从没尝过这个酒庄如此让人抱有期待的酒。

拉古斯 Château Grand Puy-Lacoste ( Pauillac )

酒体呈黑色;闻起来相当甜美,比起桑葚更像是黑醋栗的味道;结构非常的丰富,油脂的感觉(甚至可以说是油腻的)单宁比起前面说到的两个来得更迟一些。这支酒的进度非常缓慢,应该要7月份再回来品尝一次。

露仙歌 Château Rauzan-Gassies ( Margaux )

酒体的颜色对这块地的风土来说,是非常壮观的;闻起来有股甜美的玫瑰香; 在嘴巴里感觉细长,有一股宁静的优雅。这是自从1975年那令人惊讶的年份以来最棒的一年,同时也证明了它之前调整过后,却不被大家认可的几行葡萄的品质。

中级庄

塞内雅克 Château Senejac Le Pian ( Haut-Médoc )

酒体相当的苍白,酸度低,产量也一般,相比之下,此酒庄1981年酿的酒则非常棒。

波坦萨 Château Potensac ( Médoc )

酒体颜色非常惊人;酒碟隐隐有一层让人惊讶的蓝黑色的反光;红色水果的香气已经非常清晰明了;丰富的结构使得其他酒都无法与之相比;单宁很多但不失和谐。非常棒的成功。

克拉克 Château Clarke ( Listrac)

颜色很深;闻起来有股浓重的橡木味;丰富,和谐,有奶香,明显是这个年轻的庄园主酿造的最丰富全面的一个产品,值得我们期待。

福卡斯 Château Fourcas-Hosten (Listrac )

强劲的颜色;果香浓重;酒体很棒,但是结构不够紧致。我更喜欢他们家无与伦比的1981年份,更加微妙,而且香气的表达更加贴近原始自然。

富丽 Château Fourcas-Dupré ( Listrac )

酒体呈一种奢华的颜色;香气还没有打开,但是很纯正,有一股格拉夫(Graves)土质的率直;产量非常巨大,酸度低但是比起1981年那支显得平淡无奇的酒要更加平衡,单宁的紧致度和强度让人印象深刻。这是此庄最棒的酒,而且有着非常罕有的性价比。甚至能够媲美一款好的列级庄了。

布拉讷 Château Branas ( Moulis )

颜色非常华丽;闻起来有一股非常可口的水果的香气;口感非常的丰满,微妙而且紧致。它的魅力表现在极度的强劲上。非常理想的一款Moulis葡萄酒。

拉朗宝怡 Château Lalande Borie ( Saint-Julien )

酒体呈黑色;闻起来有一股巨大的,葡萄过熟而散发出的草味;油,油腻,在口腔里持续时间很长。非常成功的一款酒。

马利 Château Sociando-Mallet ( Haut-Médoc )

酒体呈黑色;闻起来有一种优良品种的味道,这是一种在红色水果( 桑葚和黑醋栗 )与香草味的木质之间的微妙联姻,在中级庄里面非常少见。这来源于大量使用新的橡木;结构非常丰富,同时带有一点高傲的性格,但这么有性格的酒,一般都出现在格拉夫地区的一级庄,比如说拉图,Montrose或者Les Léoville。又一次,我们与一款值得被列为三级庄的酒面对面。

艾格侯露贝赫 Château Bel-Air Marquis d’Aligre ( Margaux )

庄园主不幸地又一次遭遇了残酷的霜冻(每公顷10百升),但是喝他的酒完全就是一件让人愉悦的享受;非常的细致,优雅的李子香气,丰满圆润而且美妙。非常好地诠释了这片风土。

在对1982年份酒的优点与长处进行了一轮吹捧过后,我们是否能够比较理性地预见这个年份的未来呢?要断言这些酒合适趁早饮用,无疑是自以为是的。即使小放几年,到1985-1986年,它们仍然还只是毛头小孩。正如所有的杰出年份酒一样,它们应该被重新装进瓶子里,直到新千年的来临。它们生来就是为了长期保存的,因为它们的度数破纪录地高,单宁是如此地浓密。让我们来期待这一投机的氛围能够抓住国际市场的胃口,同时也别忘了留给法国几瓶这难得的大年份的好酒。


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