《外滩画报》：独家专访Berluti设计师亚历山德罗·萨托利

正如当年为杰尼亚集团成功创立年轻副线 Z Zegna 一样，他总是能从零开始，辟出一个全新的纪元。如今，身为百年制鞋品牌 Berluti 的艺术总监，萨托利肩负着为其打造成衣及整体造型的重任，用他自己的话来说：“我将为 Berluti 重新雕塑完美的绅士品格。”

这是我第三次见到萨托利。依然是一口浓重的意大利口音，搭配意大利式的热情—他长了张更像工程师或是建筑师的面孔，黑框眼镜后总是流露出睿智的目光。

和大部分男性设计师一样，萨托利穿衣服很有一套，不过比起Zegna 时期，显得内敛了一些：领口紧束，挽起的裤管下露出一双略显不羁的牛皮短靴。“我最近买了一幅拍摄于上世纪 70 年代的约瑟夫·博伊斯（Joseph Beuys）肖像，挂在办公室里。照片中他戴了顶挺阳刚的牛仔帽，给了我不少灵感，”

他指了指自己的靴子，“你看，男人的正装也可以这么有趣。”

在巴黎自然博物馆里面发布的 Berluti 2013 秋冬系列

隐藏的宝石

萨托利这个姓氏在意大利语中恰好是“裁缝”的意思。从面料设计专业毕业之后，萨托利一边工作一边游历，甚至在香港生活了一阵子。回忆起那段时光，他觉得很开心：“当时我只有 24 岁，很多事情现在已经做不了了。这段经历让我接触到了不同的文化，是一笔很宝贵的财富。”

加入 Zegna 集团之后的很长一段时间，萨托利埋首于高级面料的开发和研制。直到 2003 年，集团决定创立年轻时髦的副线 Z Zegna,“搞技术”的萨托利有幸被提拔为掌管品牌风格的创意总监。也就是在那个时候，他所积累的才华一下子释放出来，让素以商务男装著称的 Zegna 呈现出朝气而前卫的一面。

因此， 当 LVMH 集团将压箱底的 Berluti 拿出来，预备将这个男鞋老字号打造成顶级男装帝国时，萨托利的名字第一时间浮现在集团 CEO 安托万·阿尔诺（Antoine Arnault）的脑海里。对于安托万来说，这是一个严峻的挑战。

在女装行业趋于饱和的时代，男装市场成为了各大奢侈品寡头争相追逐的新增长点。虎视眈眈的对手开云集团（Kering Group，前身为 PPR 集团）收购了拥有众多著名客户的意大利男装品牌Brioni，历峰集团旗下的Alfred Dunhill 在失去了设计师金·琼斯（Kim Jones）之后，开始在文化和品位方面发力。

LVMH 集团虽然坐拥时髦的 Dior Homme 和 Givenchy 男装，但依然缺乏一个可以在品质和形象上能让那些腰缠万贯的客户折服的高级正装品牌。

安托万走了看起来颇为大胆的一步棋，要将父亲伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）私下最中意的 Berluti 进行一番大改造。这个以手工定制鞋履著称的品牌一直以昂贵和低调著称，一百多年来专注于制鞋，即使在被LVMH 收购后，也保持着较小的规模。给它创造全新的形象，风险无疑很大。

在一次访谈中，安托万曾经承认，萨托利是他面试的第一位也是唯一一位设计师。那次在巴黎餐馆里的会面意义重大，安托万的热情和创意打动了萨托利。“安托万和我之间相处十分融洽，我认为他是世上最聪明的人之一。他总是在思考，思考怎么解决问题，思考事物之间的不同之处，思考如何做出独特的东西。每次我们相遇，总能找到共同话题。

那次在餐馆，我们不断交流对于品牌的看法和建议，各种思维火花的迸发让我觉得这不仅是一场面试，而是一场思维的盛宴。或许这也是我被雇用的原因。”萨托利说。

对于 Berluti，萨托利一点也不陌生。还在学生时期，他就很期望拥有一双精美的乐福鞋，他与同学一起在伦敦和巴黎搜淘美丽而实惠的东西，却一下子被 Berluti 吸引住了。“我不断地存钱，等存够之后，我再次来到巴黎，终于买到了这双让我魂牵梦萦的鞋子。它颜色很美，做工也扎实，很长时间里，我都穿着这双乐福鞋，直到现在，它们还保存在我家里。”他回忆道。

彼时的萨托利料想不到，18 年后，自己会成为这个品牌的掌门人。为了打动挑剔而精明的 LVMH 集团董事长伯纳德·阿尔诺，萨托利在安托万的陪同下，精心准备了各种演示材料和样品。在安托万的记忆里，父亲与人的会面一般不超过 20 分钟，但萨托利的展示却让他饶有兴致地听了一个半小时，最后放心地将自己“隐藏的宝石”交给了这位风度翩翩的年轻人。