盘点葡萄酒的几个误区

把葡萄酒简称红酒？认为“酒是老的香”？十分推崇葡萄酒的橡木味？以下N个误区，其中任何一条都会使你在宴会上闹个不大不小的笑话。

　　把葡萄酒简称为红酒

　　把葡萄酒简称红酒，以至出现“霞多丽红酒”的谬误。即使是天才般的酿酒师，也不可能用霞多丽白葡萄酿造出红酒来。

　　实际上，红酒只是葡萄酒的一种，葡萄酒还包括白葡萄酒、桃红葡萄酒、香槟、起泡葡萄酒、甜白葡萄酒(贵腐酒)、冰酒、雪利酒、波特酒、马德拉酒以及各种加香葡萄酒(味美思等)。

　　葡萄酒加雪碧

　　《夜宴》上映后，冯小刚导演说：“我想拍这么一个电影，现在中国有钱人迅速分化成两派，一边是海归派，一边是本土派。海归派喜欢去户外运动、上健身房；本土派喜欢去夜总会、蒸桑拿。本土派喝红酒加雪碧，这海归派说，欧洲人研究了几百年，最难的事就是从红酒里把这糖份给提出去，结果咱们中国同胞都给兑回来了。”

　　如果你觉得不够甜，干脆换一瓶甜白葡萄酒；如果你觉得过浓烈，可以换一瓶酒精含量低一些的——其实红葡萄酒的酒精含量已经很低了，通常只有12%－14%。

　　连上6瓶不变样

　　一顿饭，连续上6瓶一样的葡萄酒，而不懂得是应该上6瓶种类不同的葡萄酒。

　　根据西餐宴会体系，餐前要喝开胃酒，比如香槟、起泡葡萄酒、干雪利、味美思；正式进餐当然要佐餐酒，基本原则是：白肉(海鲜)配白葡萄酒、红肉配红葡萄酒，桃红葡萄酒可在二者之间回旋；上甜品时配甜酒，比如贵腐酒、冰酒；餐后还该来一杯消化酒，比如波特酒、马德拉酒以及白兰地。

　　当然，“白肉配白葡萄酒、红肉配红葡萄酒”是建立在西餐基础上的，而中餐与西餐的烹调理念有很大的出入，所以我们也不一定固守这个原则。搭配葡萄酒，除了要看红肉还是白肉，还要看烹饪方法和调味原料。我们要配合的不是食物的颜色，而是食物的味道。比如西湖醋鱼，就不一定非要选择白葡萄酒了，不妨尝试用一款黑比诺红葡萄酒，也许别有洞天。

　　相信“酒是老的香”

　　CCTV《每周质量报告》曾经报道，北京某葡萄酒公司2001年才投产，但酒标上的年份却有“1992”的。更荒唐的是，“1992”卖198元、“1998”卖42元、“1999”卖23元，他们为年份与价格建立了成正比的数学关系：年份越老，价格越高。

　　国产葡萄酒的“早产现象”，正是迎合了消费者的惯性思维-“酒是老的香”。实际上，葡萄酒的品质和价格，是随不同的年份呈曲线波动的，而不是随酒龄呈直线上升形态。因为葡萄酒的品质不是取决于酒龄，而是取决于葡萄园的土质和葡萄生长采收那一年的日照、降雨量及气温的适时与适量(酒标上年份不是灌装日期，而是葡萄生长采收的年份)。同一块土地，由于每年的气候不同，葡萄酒的品质也就存在相应的差异。所以，同样是一箱(12瓶)拉图红酒，1981 年的现在卖1000多英镑，1982年的却要9400多英镑。

　　握住高脚杯的杯壁

　　现在许多房地产广告流行以葡萄酒来表现“欧陆风情”，甚至直接以葡萄酒产区的名字来为楼盘命名，比如深圳有“香槟广场”、广州有“波尔多花园”、天津有“玛歌庄园”、北京有“纳帕溪谷别墅”。但是，那位高贵的形象代言人却用拿啤酒杯的姿势，端着一杯红葡萄酒！

　　我们喝惯了啤酒，一不留神就会用拿啤酒杯的方式，握住高脚杯的杯壁。就像接受电视台采访时，喜欢把手按在主持人的话筒上一样，已成为一个根深蒂固的陋习。

　　正确的持杯姿势应该是用拇指、食指和中指夹住高脚杯杯柱。首先，夹住杯柱便于透过杯壁欣赏酒的色泽，便于摇晃酒杯去释放酒香。如果握住杯壁，就用手指挡住了视线，也无法摇晃酒杯；其次，饮用葡萄酒讲究一定适饮温度，如果用手指握住杯壁，手温将会把酒温热，影响葡萄酒的正常水平。

　　当然，如果仔细考究持杯姿势，根据不同的鉴赏时段，还可分出另外两种姿势：

　　在观察酒色、欣赏酒香阶段，用拇指和食指夹住杯柱底端——拇指竖起垂直倚在杯柱上，食指弯曲卡在杯座上面，其余手指以握拳形式垫在杯座底下起固定作用。这样，无论是向外倾斜45度去观察酒色，还是向内倾斜45度来探询酒香，都能控制自如，特别有力度，感觉很带劲儿。

　　在宴会上，如果需要走动，需要拿着酒杯与别人交谈时，请把所有手指撤离杯柱，直接用拇指和食指夹住杯座——拇指压在上面，食指垫在下面，其余手指以握拳形式支撑在食指下面。这样拿酒杯，有暂停、期待和聆听的意思，而且看上去也比较酷。

 

　　动不动就闻软木塞

　　在正规的西餐厅，侍酒师在开瓶之后，照例会把软木塞放在一个小碟里，端过来请点酒人检查，看软木塞是否干裂或发霉——如有上述现象，说明此酒保存不当，可以请求换一瓶。但有些顾客喜欢冒充行家，往往还要装模作样拿起软木塞放在鼻子底下闻一闻，然后摇头晃脑。

　　美国《葡萄酒观察家》专栏作家马特-克雷默在《葡萄酒好喝的秘密》告诉大家：“摆在你眼前的软木塞不是给你闻的，而是给你看的。你不可能从一个软木塞的气味得知一瓶葡萄酒的好坏，一如你不能从鞋垫的味道得知一双鞋子的好坏。” 

　　喜欢满上

　　苏东坡在《行香子》写道：“清夜无尘，月色如银。酒斟时、须满十分。”

　　但若是葡萄酒，只须满三分，好给葡萄酒的芳香留下回旋、对流和集中的空间。

　　另外，如果倒得太满，一瓶750毫升的葡萄酒，即使用容量较小的215毫升ISO标准品酒杯，也不够三五知己酒过三巡。

　　崇拜橡木味

　　在品酒会上，有人发表评论：“果香浓郁，口感圆润，有香醇的橡木味”

　　橡木味来源于葡萄酒的橡木桶陈化过程。在长达12个月、18个月或24个月不等的陈化岁月里，橡木含有的呈香物质会舒缓地融入酒液，使葡萄酒衍生出一定的焙烤类香气，比如杉木、雪松、雪茄盒、巧克力、咖啡、焦糖、烤面包、熏培根等香气。

　　由于美国著名酒评家罗伯特-帕克(位居《醒酒器》杂志2007年度“全球葡萄酒界影响力排行榜”第一名)喜欢给色泽深沉、果香浓郁、橡木味厚重的葡萄酒较高的分数，加上在全球100多家酒庄担任顾问的“飞行酿酒师”米歇尔-罗兰以“200%橡木桶陈酿”(换两次新橡木桶)的积极推动，橡木味似乎已成为好酒的重要标志，各种橡木片、橡木粉也成了畅销产品。

　　但是，英国酒评家安德鲁-杰弗在《红酒圣经》指出：“那些认为橡木味是葡萄酒主要风味的人，和那些认为番茄酱就是蔬菜的人一样。”