品西班牙葡萄酒 寻找堂吉诃德的影子

西班牙葡萄酒

两年一度的西班牙国家葡萄酒展(Feria Nacional Del Vino，简称Fenavin)2011年展会于5月10日至12日在雷尔城(Ciudad Real)举行，作为主要参展团之一的西班牙拉曼恰贸易促进协会(Foreign Trade Institute of Castilla-La Mancha)为了拓展中国市场，宣传当地的葡萄酒，邀请了国内30多位业内人士出席，我也作为应邀的嘉宾之一再次深入考察了西班牙葡萄酒的现状。

热情的主人安排我们住在有2000多年历史的托雷多(Toledo)古城，这也是拉曼恰的省府，虽然只有5万多的人口，却是欧洲历史名城，公元前192年就有罗马人驻扎，公元527年西哥特人统治西班牙，并在该城定都。公元711年，它被阿拉伯人攻陷，成为战略要塞及都城，1085年又为阿方索六世收复，成为卡斯蒂利亚王国首府和全国主教中心，直到1561年费利佩二世迁都马德里，才开始衰落。

展会前，我们在协会的安排下拜访了10多家较出名的酒庄，协会的负责人还数次宴请并对当地葡萄酒作了专题的讲解。在3天的时间里，我们每天都要品尝超过200款葡萄酒，这也增强了自己对于西班牙葡萄酒的理解。

西班牙葡萄酒概况

在葡萄酒的世界里，从销售金额来说，法国肯定排第一；从产量来说，则法国与意大利在伯仲之间；就种植面积来说，则是西班牙排第一，达120万公顷。

通过实地的考察，我发现西班牙虽然种植面积排世界第一，但产量及销量均落在法国与意大利之后的原因可能有三个：一是种植的密度低，树与树之间的距离相对较大；二是酒液大量出口到欧洲其他国家，被制成欧盟酒；三是相当比例的葡萄被当作烈性酒的原料。当然，此结论可能有盲人摸象之嫌。

欧盟将所有的葡萄酒分成两个档次：餐酒(Table Wine)与优质酒(Quality Wine)，这种源于法国的分类方式也被西班牙政府借鉴并使用。这两大类酒又有五个级别，西班牙政府规定必须在酒标上明确显示，以便买家仅从酒标就可以大致地判断出酒的风格与价位。

值得注意的是，西班牙传统的酿造方式是浸皮的时间比较长，在美国橡木桶中熟成的时间也比较长，于是在法定产区(Denominacion de Origen，简称DO)的葡萄酒中，又会根据在橡木桶中熟成的时间分为四个档次，这是其他国家没有的。其档次同样也必须在酒标中明确标示—

Vino Joven:上市前至少熟成一年，但没有经过橡木桶的酒；

Crianza:红葡萄酒上市前至少熟成两年，其中至少半年在橡木桶，白葡萄酒或桃红葡萄酒则至少一年熟成；

Reserva:珍酿级，红葡萄酒上市前至少熟成三年，其中至少一年在橡木桶，白葡萄酒或桃红葡萄酒熟成至少两年，其中至少半年在橡木桶；

Gran Reserva:特酿级，红葡萄酒上市前至少熟成五年，其中至少两年在橡木桶，白葡萄酒或桃红葡萄酒至少需熟成四年，其中至少半年在橡木桶。

需要提醒的是，以上四个词句在西班牙是有法律责任的，必须经过原产地控制委员会(Instito de Denominaciones de Origen，简称INDO)核准才能标注在酒标上，而其他国家出于销售的目的，有的酒厂也会将Reserva或者Gran Reserva印在酒标上，其实并没有经过橡木桶，或者只是短暂地经过橡木桶熟成，比较普遍的是智利的葡萄酒，我见过出厂价格在1美元左右的葡萄酒为了进入中国市场，也标上Reserva，所以读者不要受误导。

西班牙标志性的葡萄品种是Tempranillo(天普拉尼罗)，有意思的是西班牙有许多方言，这点跟中国相似，故此这种葡萄也有不同的名字，而且标在酒标上都是合法的，比如在加泰罗尼亚地区(Catalonia)叫“Ull de Llebre”，直译是“野兔的眼睛”；在斗罗河区称为“Tinto Fino”(天罗菲诺)等等，总共有十几种叫法。

这种葡萄容易种植，既能做便宜的普通餐酒，也能出品顶级的佳酿，价格从1欧元到过百欧元不等，一般来说都带有红色水果风味，中等或重酒体，采用传统方式酿造的Reserva或者Gran Reserva级别的，会呈现草莓及覆盆子的香气，当然还有橡木桶本身带来的香草和烘烤味。

品尝西班牙葡萄酒，如果不尝试Tempranillo，就像在中国喝啤酒却没有喝过青岛一样。

在国家酒展3天的时间里，通过跟西班牙各地酒商的密切接触，笔者更加直接地体会到西班牙葡萄酒的复杂性与多元性。当地仅葡萄品种就有600多种，其中引进到中国的估计不会超过20种，而且从分类来说，虽然西班牙仍属于旧世界，但是，酒庄主及酒商思想却十分开放，他们愿意学习并接受新的技术与方法，既用美国橡木桶，也用法国橡木桶，两者混用也极普遍；在酒标的设计方面，就更趋向于新世界的风格了，可以说不拘一格，精彩纷呈。

出于销售的需要，西班牙人更是不耻下问，从上世纪60年代开始，积极学习法国的酿酒技术，在法国人爱米里-培诺教授(Emile Peynaud)的带领下，开始追求生产更成熟、果味更浓郁的葡萄酒，现在排名靠前的大酒厂或酒庄，基本上都已经告别传统，更喜欢采用法国橡木桶进行相对较短时间的熟成方式，以保持饱满的果香。

愿意接受新事物当然是好的，可是也有隐忧：许多酒厂在法律允许的范围内，可以为客户做任何事情，比如说低端的酒，却可以设计出富丽堂皇的酒标，用上好的橡木塞，必须标明的酒的级别印在背标不起眼的角落等等。这些是许多法国酒庄不愿意做的，所以，在选购西班牙葡萄酒时，读者千万不要被表面现象蒙蔽，一定要看清楚级别才作决定。

拉曼恰产区(La Mancha Do)

拉曼恰自治区位于梅塞塔高原(Meseta)，是西班牙最大的葡萄酒产区，基本上也是便宜酒最多的产区。我这次西班牙之旅就是该产区贸促会资助的。加上其他产区邀请的嘉宾，此次观摩酒展的中国内地进口商及专业人士共有50多人，组成了最大的外国团队。中国代表团之所以备受瞩目，除了对中国经济及葡萄酒市场的潜力普遍看好之外，重要的原因还在于西班牙糟糕透顶的经济状况。

负责接待我们的拉曼恰地区贸促会负责人坦言，西班牙的经济已经跌至历史的最低点，超过20%的失业率在发达国家独占鳌头，主权债务危机不亚于希腊，实体经济举步维艰，房地产泡沫已被刺破。对于当地葡萄酒业者来说，没有比强劲上升的中国内地市场更有吸引力的了。

在拉曼恰，四处可见的标志就是塞万提斯笔下的堂-吉诃德，以及被他当做巨人的风车，当地人自豪地称拉曼恰是堂-吉诃德的故乡，故此，拉曼恰贸易促进协会的标志正是骑着瘦弱的老马“驽难得”(Rocinante)，披盔带甲，手持长矛的堂-吉诃德。

拉曼恰的葡萄酒占西班牙葡萄酒总产量的50%，葡萄种植面积达60万公顷，占欧洲的17.6%、全世界的7.6%，因此，葡萄酒也是拉曼恰自治区最大的经济支柱。

受气候的制约，这个产区难以生产极佳质量的葡萄，散装酒占了相当大的比例，直到1996年西班牙政府允许葡萄园采用灌溉设施，质量才逐步提高。该协会主席马丁先生更是雄心勃勃，近年来主攻中国市场，2010年曾亲自带队到中国各大城市举行轮展，包括在深圳香格里拉大酒店举行盛大午宴及品尝会。酒展中，我非常认真地品尝了几乎所有参展的拉曼恰产区的葡萄酒，希望从中挖掘到高性价比的好产品，但很坦率地说，没有太大的惊喜。

拉曼恰红葡萄酒品种虽然繁多，实际上用来酿酒的，常见的也只有十几种，总体而言，都是走中低端的路线，最低端的葡萄酒甚至有纸盒包装的(利乐包，1.5-5升装)，素质一般，胜在价格低廉。记得有一家酒厂的总经理对中国团非常热切，坚持要我们品尝其生产的所有葡萄酒，我几次想离开，都被热情地按住，最后他问我意见，我说喝到的只能算是葡萄酒了，太低价格的葡萄酒摊上运费与48.2%的综合税率，到中国实际上没有价格优势了。

当然，这并不是说拉曼恰没有出色的葡萄酒。酒展前后，我们也被安排参观当地的一些高端酒庄，这些酒庄基本上也采用法国橡木桶，问题是跟西班牙其他产区相比，其价格并没有任何优势。同样的性价比之下，经销商会倾向于选择更出名的产区，比如众所周知的里奥哈(Rioja)。

但如果从散装酒的角度来看，拉曼恰的葡萄酒无疑蕴藏着巨大的商机，关键是这个产区之前的宣传力度不足。实际上，去西班牙之前，我想通过网络或图书来找当地相关的资料，却发现信息少得可怜，业内最流行的两本葡萄酒专业书籍—台湾林裕森著的《葡萄酒全书》及英国葡萄酒大师休-约翰逊与杰西斯-罗宾逊著的《世界葡萄酒地图》，在介绍西班牙葡萄酒的章节中对当地都是一笔带过，这跟拉曼恰作为西班牙最大产区、世界上最大葡萄园的地位严重不相符。

当地葡萄酒的唯一亮点，是白葡萄酒性价比相当高，特别是一种叫阿依伦(Airen)的白葡萄所酿之酒，香气怡人，入口清爽，价廉物美，在1欧元左右就有许多不错的选择，到2欧元以上，甚至可以是经过橡木桶短暂陈酿的了，更加有饱满的果味，在中国沿海地区用来搭配海鲜，效果应不逊于霞多丽。由此看，拉曼恰葡萄酒依托堂-吉诃德的形象，以亲民的路线，走进寻常百姓家，还是大有可为的。

通过3天高密度的品尝，笔者得出的结论是：西班牙是整个欧洲最有性价比的葡萄酒产地之一，同时，也是在旧世界葡萄酒中最前卫的国家，他们不受传统的制约，越来越像堂-吉诃德，敢想，敢做，虽然有时候做的方法不一定正确，但是不会做太出格的事情，在法理之内，可以根据客户或者市场的需求，出品丰富多彩的葡萄酒。