Gucci古驰发生了什么，以至于时尚圈都在谈论它

Gucci 这一季换了地址。我意思是，新任创意总监 Alessandro Michele 不再选择之前做过了记不清多少季 Gucci 时装秀的剧场，而通过一张正反面印着蝴蝶与猫咪的请柬，让全体宾客带着期待来到了米兰郊外的一个大厂房。

毫不夸张——这可能是米兰时装周乃至整个2016春夏时装季最让人期待的大秀之一。在这个被分割成一个个区域、装点上成排的浅紫、桃红与天蓝色霓虹灯的混凝土厂房中，Alessandro 搭起了漫长的一条直线T台，贯穿整个厂区。

如果说一季以前，我们对他剪刀下横空出世的、雌雄莫辨的新 Gucci 男人形象心存疑问，那这个新系列几乎用了一种命令式的口吻告诉我们：Alessandro 真的准备好迎接属于他的时代了。当然，以他的方式——不继续强势性感，也不大刀阔斧地把 Gucci 拉上“现代化”的车道，而更多地回到过去，在70年代的奢靡里采摘甜美，在古董市场中淘来愉悦，用数之不尽的细腻印花与质感面料来装点身体。

第一个走出来的造型就说明他骨子里的“念旧”，他骄傲地用了 Gucci 双 G logo 来打造风衣的大身，配以棕色麂皮的领口细节，搭以几乎已经成为他特色的、一条飘逸的印花细长丝巾，头发凌乱的模特透过黄色墨镜，默然看着世界。

“安静的花男子”，或者我们可以这样说。在接下来的54个造型里，我们看到的是一群年轻男女骄傲地分享着衣橱、用时装表达自己的派对。蕾丝开在领口与双袖间，打扮成西部警长的猫儿与船锚成对出现，奢靡的锦缎开襟袍子与真丝印花睡衣套装自得其乐。当飘动的宽腿裤从嘉宾面前飘过，风格与技法不是全新的，却组合出了新的鲜味口感。

公关也在秀前就在微信上发来了这个系列的新闻稿，Well，其实它更像一段哲学诗文：

“创旧是既有顺序的对立面——G. Debord。[中略] 在这般表达中所蕴含的，是犹如玩乐般的实践着‘创旧情境’转移了众人的凝视。通过这些离题与脱离语境的只言片语重生挪用，创造出全新语言，展现新的美学。这样的构成原则证明了‘创旧’不仅仅只是一种美学，凌驾于此，更是一个策略。它跨越了既定存在的回忆，也让我们一瞥全新的自由与解放的可能性。”

看，就连文字也有了他深深的烙印，就像与秀场座椅印花 match 的请柬信封，到 Michel Gaubert 的音乐，到不久前刚出炉、让人耳目一新的广告大片（由 Glen Luchford 掌镜）。

从上任后的几个系列来看，Alessandro 在自己的世界里越发玩儿得高兴，而我们作为看客，也像看着一个时装孩子从他最初迈出的几步路，到在女装秋冬系列、度假系列中开始走起、小跑，而今天这场2016春夏男装秀，无疑是他发力的一个大跳跃。而这仅仅是他第二个男装系列。

我们不会喊“明年春夏穿蕾丝的汉子才是真汉子”这样的口号。也许，明天当我们踏入 Gucci 专卖店，我们还是会给自己添上一双经典金属扣的乐福鞋，或给女伴买一只竹节设计的手袋，这都是对他作为创意总监的另一种认同。Alessandro 对奢靡的享受，对生命甜美的沉溺，其实与从 Tom Ford 开始到 Frida Giannini 的形象，都是一脉相承的。

但同时，新 Gucci 男女身份标识也再明显不过——ta是诗意的、随意的、念旧的、奢靡的，对生命中的小东西有着细腻而强烈的热爱，但又和这个世界保持了一层毛玻璃的冷距离——Alessandro 用新的形象、新的故事，给这个1921年在佛罗伦萨诞生的品牌赋予了新的魅力，让老顾客有一点愉悦的 shock，也让新生代的时髦孩子们扭头回来看：嘿，原来 Gucci 可以这么酷！